Estava eu então à mesa no Funchal, no Restaurante Casa da Quinta, magistralmente chefiado pelo talentoso e jovem Miguel Laffan.
Na semana passada, em passeios por terras alentejanas, fui deparar-me com o chefe Cascaense em Montemor-o-Novo num dos mais recentes e inovador projecto imobiliário: o L'And Vineyards.
Ainda está no início, mas fiquei fascinado com a ideia do projecto criar uma espécie de micro adega ligada a um hotel, onde os hóspedes, para além das regalias e luxos associados à etiqueta Small Luxury Hotels of the World, podem participar na vindima e vinificação do néctar da casa, e produzir um vinho personalizado.
Neste momento, a assessoria é feita pelo enólogo Paulo Laureano e, das recentes vinhas, só ainda foi engarrafada o L'and Vineyard Reserva de 2009, que, apesar de jovem, é bastante agradável e fácil de beber, aliás foi a minha companhia para a refeição que mais à frente vou descrever.
O restaurante está decorado de forma agradável, com linhas contemporâneas minimalistas, sendo a sala rectangular espaçosa e cheia de luz.
Três janelas são as culpadas do efeito luminoso, uma virada para a paisagem alentejana, onde se destaca um grande lago, e outras duas que dão passagem a duas esplanadas, uma das quais se destaca pela lareira que ilumina a noite e aquece nos dias mais frescos (presumo, uma vez que estive lá para almoço e debaixo de calor intenso).
À mesa, os pratos, os copos, bem como as toalhas e guardanapos de linho de qualidade, demonstram cuidado e são o prognóstico de uma boa refeição.
Destaque para o couvert, que foge às tradicionais entradinhas alentejanas, e, num prato rectangular, apresenta um queijo amanteigado, alguns enchidos, pimentos assados e uma manteiga, acompanhados por uma boa variedade de pães, de onde sobressai, naturalmente, o bolo do caco - certamente influências dos tempos do chefe na Madeira.
Depois da surpresa do chefe (figos em duas texturas, presunto, rúcula, amêndoas e lâminas de queijo), inicio a minha experiência: cabeça de xara, croquete de pezinhos e salada de alfaces silvestres com uma coentrada - os sabores estavam bons, ligeiros, mas com uma ausência dos aromas e sabores do coentro. Gostei, mas daria um nome diferente, pois é uma interpretação muito própria de um prato com uma personalidade muito intensa em sabores, aromas e principalmente texturas.
Seguiram-se os lagostins com caldo de marisco, algas e bivalves. Ambos, lagostins e bivalves, estavam muito bem cozinhados e temperados por um caldo verdadeiramente apetitoso, saindo um pouco do Alentejo, mas ganhando na diversidade.
Depois veio uma raia, mais uma vez no bom ponto de cocção, servida com um gaspacho com boa acidez, não se sobrepondo ao peixe, e alguns legumes salteados.
Terminei os salgados com um prato com muitas influências marroquinas: lombo de borrego merino assado, tagine de legumes primaveris e moleja, puré de batata-doce de Aljezur. Bom ponto da carne (rosada, como mandam as regras), os legumes e as batatas eram bons, mas havia um pouco de hortelã da ribeira a mais, o que, por vezes, sobrepunha aos sabores adocicados do caldo e carne.
Depois de uma oferta do pasteleiro, terminei com a abundante floresta negra (A minha floresta negra com cerejas da época, gelado de nata e geleia de quirche), que, apesar de se notar grande trabalho e qualidade dos produtos - de realçar a qualidade do chocolate -, estava um pouco seca e à qual faltavam os sabores compotados das cerejas.
Em suma, voltei a ficar impressionado de forma positiva com o chefe Miguel Laffan, que conseguiu transformar algumas receitas tradicionais e apresentações interessantes e aromas e paladares de grande categoria.
Volto a realçar: temos chefe com raça, e agora no Alentejo!